Yıllar önce, Los Angeles’taki Beverly Center’daki Hugo Boss’ta satış elemanı olarak çalıştım. Mağazanın taşıdığı çeşitli şeyleri sattım: valiz, aksesuar, iç çamaşırı, giysi. Ama satmaktan en çok zevk aldığım şey erkek takım elbiseleriydi, çünkü iyi bir takım elbise çoğu zaman dönüştürücüdür. Bir adam dükkâna unutulabilir görünerek gelirdi ve sonra, iyi kesimli, iki düğmeli, tek sıra düğmeli, sivri yakalı bir lacivert takım elbise giydikten sonra başarılı, usta görünürdü. Brooklyn Müzesi’ndeki yeni “Afrika Modası” sergisine girerken, harika bir şeye, sadece bir kişinin yeniden şekillendirilmesinden daha şaşırtıcı bir şeye tanık olduğumu hissettim. Neredeyse tüm kıtanın sömürgeci yönetiminden ve buna bağlı kıyafetlerden kurtulduğu ve dünya sahnesine adım attığı tarihi çağa nakledildim.
Bu toptan değişimi en başta işaretlemek, Afrika’nın 20. yüzyıldaki kurtuluş mücadelelerinin önemli anlarını ayrıntılarıyla anlatan bir metin ve belgesel fotoğraf zaman çizelgesine sahip bir duvardır. Video monitörleri, Gana Cumhuriyeti’nin 1957’de kurulması gibi önemli törenlerin film görüntülerini sunar. Bitişikteki bir duvarda Afrika’daki 54 ülkenin bayrakları var, nişanları ve hanedanlık armaları açıklandı. Sergi, oldukça kasıtlı olarak bağımsızlık hareketlerinin tarihine dayanıyor gibi görünüyor; Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi’ndeki orijinal sergiyi düzenleyen ekibe liderlik eden küratör Christine Checinska, izleyicilerin giysinin “politik bir boyutu” olduğunu anlamalarının kendisi için çok önemli olduğunu söyleyerek bunu doğruladı.
Checinska sergi kataloğunda, Tunus ve Fas’ın 1956’da Fransa’nın kontrolünden kurtulduğunu ve ardından bir yıl sonra Gana’nın İngiltere’den kurtulduğunu yazıyor. Daha sonra, 1960 yılında 17 Afrika ülkesi, o zamanı “Afrika Yılı” olarak tarihsel kayıtlara yerleştirmek için sömürge yönetiminden kurtuldu. Checinska, “Gerçekleşen radikal sosyal ve politik yeniden düzenleme, kıta genelinde kültürel bir rönesansı ateşledi” diye yazıyor. “Moda, müzik ve görsel sanatlar, daha önce marjinalize edilmiş geleneklerden yararlanarak, gelecekteki kendi kendini yönetmeye bakan yenilikçi biçimler yarattı.”
Özyönetimin her zaman zeki siyasi liderlik veya vatandaşların çoğuna fayda sağlayan politikalar üretmediğinin kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum, yine de bir zamanlar sömürge yönetimi tarafından aksayan bazı ülkeler kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendi.
Müzenin Afrika sanatı küratörü Ernestine White-Mifetu ve Annissa Malvoisin’in organizatörlerine göre, yerli Afrikalılara özgü kültürel uygulamaların ve biçimlerin bu canlanması ve yeniden ortaya çıkışı, “Afrika Modası”nın Brooklyn versiyonunda genişletilmiş bir rol üstleniyor. Burada doktora sonrası bir arkadaş. Şu anda yaklaşık 130’u giysi, tekstil ve mücevher olmak üzere 300 nesne ve müze koleksiyonlarından 50’den fazla eser içeriyor. Bu gösterinin küratörleri, 60’lar ve 70’lerde kıtadaki dört büyük festivalin daha fazla belgesel görüntüsünü eklediler: 1966’da Dakar’da düzenlenen Birinci Dünya Siyah Sanatlar Festivali (FESMAN); Kinşasa’da Zaire 74, 1974; 1969’da Cezayir’deki Pan-Afrika Kültür Festivali (PANAF); ve 1977’de Lagos’ta ikinci Dünya Siyah ve Afrika Sanat Festivali (FESTAC).
Burada da bu tarihi ve mirasını inceleyen klasik kitapların yer aldığı derme çatma bir kütüphane var. İçeri girdiğimde tesadüfen ziyarete gelen “Last Day in Lagos” kitabının yazarı Marilyn Nance’in FESTAC etkinliklerinin çerçeveli ve duvar boyutunda fotoğrafları vardı. Kente kumaşından özenle sarılmış elbiseler içindeki kadınlar ve dekoratif bacak bantları içeren kabile kıyafetleri içindeki erkeklerle tam bir tezat oluşturan, paçalı pantolonlu parlak beyaz bir takım elbise. Brooklyn yerlisi olan Nance, kendisi de dahil olmak üzere New York’tan yaklaşık 200 Siyah Amerikalının, bunun çok önemli bir olay olacağını bilerek Lagos’a gittiğini söyledi.
Bu yinelemenin V & A şovundan farklı olduğu diğer yollardan birini duyabiliyordum. Galeriden galeriye geçerken müzik beni takip etti. Malvoisin, galeri alanında temsil edilen her çağ için popüler şarkıları yansıtan – bir QR kodu aracılığıyla erişilebilen – bir çalma listesini dikkatlice seçtiklerini açıkladı: Chaabi, Arab Pop, Hip-Hop, Afrobeat, Highlife, Jazz, Kora ve daha fazla tür. (Gösteride yalnızca küçük bir seçki duyuluyor, bu yüzden bağlantıyı kullanın.) Sergilenen giysi ve aksesuarlarla eşleşen, müziğin içinden geçen bir coşku teması var.
Söylenmesi gereken: Şaşırtıcı ve merak uyandıran kumaşlar, aksesuarlar ve giysilerle bu gösteri son derece güzel. Bu gösterinin neredeyse bir santimi bekleniyor veya klişe. Tarih dersi, önemli orta yüzyıl tasarımcılarının resimlerini içeren giysi vitrinleriyle devam ediyor: Gana’dan Kofi Ansah, Mali’den Chris Seydou ve Nijerya’dan Shade Thomas-Fahm. (Thomas-Fahm’ın siyah kareler ve koyu sarı köşeli çift ayraçlarla vurgulanan muhteşem bir altın cübbesi var. Bunu giyen hiç kimse haber vermeden işine gidemez.)
Bu ekranların ötesinde, Afrika’daki o zamanın ve yerin yenilikçi ruhunun Avrupa kaynaklarından alınmış gibi görünen koleksiyonlarda bile parıldadığı güncel podyum gösterileri sunan bir monitör var. Buradaki tüm şaşırtıcı çalışmaları anlatmak için çok fazla tasarımcı var, ancak Süsleme bölümünde, uzun bir deri veya kumaş kuyruğu olan altın ve yeşil metal bir gerdanlık tasarlayan Kenyalı tasarımcı Ami Doshi Shah’dan bahsetmeye değer. kullanıcının sırtında, Salt of the Earth koleksiyonunda.
Yakındaki bir vitrinde, Ruandalı genç bir marka olan Inzuki, geleneksel sepet tasarımından açıkça çizilmiş akuamarin, koyu turuncu, sıcak pembe ve daha fazlasından birbirine kenetlenen bantlardan oluşan dokuma sepetli bir yaka kolye sunuyor. Burada, her gün abartılı olarak yeniden tasarlandı. Bu bölüm, Firavun hanedanlarından altın yüzükler ve Güney Afrika’dan 20. yüzyılın başlarına ait boncuk işleri dahil olmak üzere Brooklyn Müzesi koleksiyonundaki öğelerle zenginleştirilmiştir.
Şov fetişleştirmiyor ama süreç hakkında konuşmaktan da kaçınmıyor. Katush serisi Kenya, Nairobi’deki ev stüdyosunda tasarlanan Katungulu Mwendwa’nın, kesilmiş kağıt deseninden tuvalet maketine ve bitmiş giysiye kadar bir elbisenin üç aşamasını gösteren bir manken seti var. Geçen yıl Fashion Trust Arabia gece kıyafeti ödülünü kazanan ve Fas merkezli Artsi Ifrah, tamamen maksimalist katmanlama, desenleme, dökümlülük ve malzeme ile ilgili görkemli giysiler yapıyor. Güney Afrikalı tasarımcı Lukhanyo Mdingi, cinsiyeti belirsiz insanlar için keçeli tiftik, yün ve akrilikten eşleşen ceketler ve eşofmanlar yapıyor ve vücut şalı olarak ikiye katlanan eşarplar yapıyor.
Sarah Waiswa, Trevor Stuurman ve Stephen Tayo gibi sanatçıların, sokaktaki insanların ne giydiğini ve kıyafetlerinin buradaki daha iyi kaynaklara sahip modadan daha az yaratıcı ve cüretkar olmadığını gösteren sokak fotoğrafçılığı, gösterişli tasarımla harmanlanmıştır. Malili Seydou Keïta ve Malick Sidibé gibi legerdemain sanatçılarının stüdyo fotoğrafları var. Yepyeni bir ülkenin başlangıcında bu keşifçi ve sonradan görme güzelliği belgeleyen bir kariyere atılmak nasıl bir şey olurdu? Heyecan verici olmalı. Ve tüm bunlar, daha gösteriyi sonlandıran büyük kubbeli salona varmadan beni karşıladı.
Bu galeride yaklaşık 40 manken, Eilaf Osman, Papa Oppong, Brother Vellies ve kurucusu Aurora James, Christopher John Rogers ve Studio One Eighty Nine gibi diasporadaki çağdaş tasarımcıların büyüleyici bir dizi çalışmasıyla donatıldı. Afrika’nın nasıl küresel bir ayak izine sahip olduğunu göstermek anlamına geliyor. Women’s Wear Daily için yazan Marisa Guthrie’ye göre: “Moda endüstrisinde Afrika doğumlu tasarımcıların katkıları zaten aşikar, ancak sergi muhtemelen bu mirasın ilk kapsamlı kabulü.”
Gösteri, V & A’dan Checinska’nın sözleriyle, “anlatı potansiyeli olan moda tiyatrosundan ilham alıyor: sahne dekoru aracılığıyla kimliklerin işlenmesi ve performansı.” Beni modaya çeken bu potansiyel, kendimi seçkin bir şekilde sunabileceğim, daha önce benden kaçan bir zarafeti somutlaştırabileceğim fikri. Ancak bu sergide çıkarlar, bireysel kimliğin salt bir sunumundan çok daha yüksek. Brooklyn’de (ve Londra’da) temsil edilen moda yeteneklerini birleştiren şey, el ele giden politik ve estetik bir aracı uygulama ihtiyacıdır.
Ajans, ifade edilmediği sürece neredeyse hiçbir şey ifade etmez. Temsile sahip olmak, dünyada kişinin kendi yaratıcı ve entelektüel kapasiteleri altında hareket etmesidir. Başka birinin markası için satış elemanı olarak çalışmaya, başka birinin uygun tasarım anlayışına asla gerçekten sahip olmadım.
Gösterinin sonunda, bunu göz önünde bulundurarak, Waiswa’nın sokaktaki insanların kıyafet ve müzik değiş tokuşunun yapıldığı bir “tasarruf sosyalliğine” katıldığı fotoğraflarına daha yakından bakmak için geri döndüm. Bir portrede, bir kadının saçları iki burgulu örgü halinde geriye çekilmiş ve iki bağlı deri kemerden oluşan bir bandeau top giymişti. Göbeğinde altın panter tokalı ince turuncu bir kemer var. Bitişik bir fotoğrafta üç genç adam eklektik bir desen ve boncuklu takı karışımı takıyorlar. Birinde kırmızı-beyaz çizgili tulum var; bir başkası pantolonu umber çiçeklerle kırmızı bir ceketle birleştiriyor. Üçüncüsü, yatay şeritleri dikey şeritlerle eşleştirdi. Moda perakendeciliğinde çalışırken, kişisel tarzımda bu kadar cüretkar, bu kadar bireysel olabileceğim hiç aklıma gelmezdi.
Eldeki her şeyi kullanan bu çalışkan yenilik ruhu ve geleceğin getirebileceğine dair amansız iyimserlik sergi boyunca belirgindir. “Afrika Modası”nın derinden anladığı şey, sadece iyi giyinmenin değil, kendinizi iyi giydirebilmenin her zaman önemli olduğudur.
Afrika Modası
22 Ekim’e kadar Brooklyn Museum, 200 Eastern Parkway, Brooklyn, New York’ta; brooklynmuseum.org.
